Vale, no es el mejor lugar del mundo para ir en moto, de hecho es poco recomendable (y si no, que se lo pregunten a Charly Sinewan, mira el vídeo), pero este país bien vale una visita, sea de la forma que sea.
Seguramente no mantenga el encanto virgen que todavía mantiene el vecino Tanzania, pero a pesar de sus carreteras, sus malditas propinas o sus terribles desigualdades sigue siendo un verdadero paraíso para todos aquellos que hemos tenido la suerte de conocerla: Naturaleza en estado puro, montañas, costa, sabana, la enorme diversidad cultural y poblacional con sus numerosas tribus, el fantástico contraste de un país que pretende avanzar al siglo XXI y liberarse de tantos años de colonización inglesa y lo que esta trajo.
Complejo de las reservas de Samburu, Buffalo Springs y Shaba
Si buscas un lugar de Kenia en el que poder acampar en plena naturaleza, este es tu sitio. No te preocupes, no hace falta una tienda de acampada, ya que hay fantásticos lodges en los que poder hacerlo.
Por dentro no falta de nada, aseo incluido. Descansando dentro te sientes el rey del mambo…
El complejo formado por las reservas de Samburu, Buffalo Springs y Shaba (más de 300 km² es uno de los lugares más interesantes de Kenia y único por varios motivos: Se trata del espacio protegido más accesible y visitado del norte del país, ya cerca de las fronteras con Etiopía y Somalia, en el borde de lo que antiguamente se conocía como NFD o ‘Northern Frontier District’ (Distrito de la Frontera Norte), o a la inversa, son las reservas más remotas e inaccesibles de entre las más populares…el desierto ya se empieza a hacer más evidente.
También es el lugar donde es más fácil contemplar algunas especies poco frecuentes en Kenia o de difícil observación en otros parques, como la cebra de Grevy, la jirafa reticulada y el oryx beisa.
Es un lugar, más allá de su belleza, curioso por el tránsito de culturas; verás camelleros (por cierto, algunos con muy mala leche), controles del ejército (ha sido mucho tiempo zona de rebeldes somalíes), comerciantes con sus rebaños…
Shaba, la menos visitada de las tres, es también la más extensa, con 239 km². Samburu y Buffalo Springs tienen superficies similares, 165 km² la primera y 128 km² la segunda. La zona ha estado ocupada tradicionalmente por el pueblo Samburu, una tribu nómada de origen paranilótico estrechamente emparentada con los Masais. En mi viaje tuve la suerte de poder visitar, saliendo de la reserva, una de sus aldeas y descubrir su forma de vida: pastoreo (la valla de espino que rodea la aldea, para evitar el ataque de los depredadores da buena fe de ello), poligamia (en algunos casos, además de tener varias mujeres, estas eran de la tribu Turkana) y un espartano estilo de vida. Las familias viven en grupos de chozas hechas de ramas, barro y estiércol.
Sus guerreros se adornan el pelo con una pasta ocre en forma de visera para protegerse del inmisericorde sol. La edad es un factor muy importante a la hora de asignar roles en su sociedad: a los niños se les circuncida como paso de niño a moran sobre los 12-14 años, mientras las niñas son sometidas a la ablación el día de su matrimonio, normalmente a los 16 años.
El panorama del complejo de Samburu es un preludio a lo que espera al viajero que se adentre en las tierras septentrionales, de ahí su calificación tradicional como frontera: sabana árida de espinos, matorral seco y acacias achaparradas y dispersas. Las polvorientas llanuras se rompen en pequeñas colinas, destacando la elevación de Koitogorr en Samburu (1.245 m) y, asomando en la lejanía, la cumbre plana de la montaña roja de Ol Olokwe. Si visitas este emplazamiento a última hora del día (o bien a primera hora), los tonos rojizos y dorados por el contraste con el reflejo del sol son simplemente increíbles. El calor extremo, a pesar de la altitud muchas veces superior a los 1.000 m, y la desolación del paisaje, son ingredientes fundamentales del encanto de Samburu y sus reservas vecinas: es el rostro del paisaje africano menos hospitalario para la vida. A primera vista, estas reservas podrían parecer un desierto faunístico. En realidad, la sabana semidesértica es el hábitat preferido por ciertos mamíferos adaptados a este ecosistema duro e inhóspito, algunos de ellos poco frecuentes en otros parques de clima menos riguroso. Aunque no encontrarás los Big Five, sí hay una abundantísima fauna.
Bien es cierto que la mayor parte de la fauna se reúne alrededor de las escasas zonas húmedas, principalmente las riberas del río Ewaso Ngiro -significa Aguas Negras- (respecto a esto, cuidado con los cocodrilos si te acercas al río, en esta zona son muy abundantes) que trae hasta la región el agua de los Aberdares, y los manantiales cristalinos de Buffalo Springs, en el sector oriental de la reserva del mismo nombre, formados por el afloramiento de corrientes subterráneas que nacen en el monte Kenia. Las zonas húmedas dan origen a una vegetación más exuberante, con bosques de palmeras dum, bifurcadas y de aspecto prehistórico, bosques ribereños y praderas. La concentración de fauna en las charcas y corrientes facilita enormemente la contemplación de los animales, quienes a su vez observan con extrañeza a los turistas que se bañan en las piscinas acondicionadas de Buffalo Springs.
El Ewaso Ngiro, el río de las aguas negras
Más allá de Samburu y Buffalo Springs, el río continúa su camino bordeando la reserva de Shaba por el norte. Este lugar toma su nombre de un cono volcánico que domina la llanura y cuya corriente de lava se cruza para acceder al lodge. Más allá de Shaba, el río serpentea hasta las cataratas de Chanler’s Falls, para morir finalmente en el pantano de Lorian Swamp. El paisaje de Shaba está sembrado de suaves colinas y sus cuatro fuentes naturales le confieren un nivel de humedad muy superior al de sus reservas vecinas, hasta tal punto que durante las lluvias, las pistas de Shaba sólo son accesibles a vehículos 4×4. En general, la reserva está menos desarrollada y es por tanto más apacible y solitaria que sus dos hermanas.
A ver si descubres el avestruz
Shaba es conocida por ser el lugar donde en 1980 fue asesinada por los furtivos Joy Adamson, la autora de ‘Nacida libre’, la historia de la leona Elsa. En el momento de su muerte, la famosa conservacionista estaba embarcada en un proyecto de reinserción en el medio natural de leopardos criados en cautividad.
Fuentes: kenyalogy.com, lonely planet, propias
